Стеклянная теплица своими руками: преимущества, схемы и чертежи (видео)

Стеклянная теплица

 

Стеклянная теплица на сегодняшний день является весьма распространенным атрибутом на участках. Теплица из стекла, как и из других материалов, имеет ряд своих преимуществ и недостатков.

Стеклянная теплица обладает следующими преимуществами: долгосрочность службы, проницаемость для солнечного света, простота в уходе.

Некоторые по незнанию путают парники и теплицы. Парники являются сооружением, которое отапливается природными источниками. Это могут быть солнце, биотопливо или навоз, поэтому их размер весьма небольшой.

Теплица же оборудуется искусственным отоплением, например, электрическим, газовым или другим.

Сильные и слабые стороны теплиц из стекла

Структура стекла.

Весьма полезным сооружением, в котором можно выращивать растения и собирать ранний урожай, является теплица. Выполнены они могут быть из разных материалов. Например, при строительстве используют стекло, разновидности тепличных пленок или сотового поликарбоната. Наибольшую популярность завоевали стеклянные теплицы.

Что касается габаритов сооружения, то оптимальный проект теплицы – 3 на 6 метров. В этом случае конструкция выглядит достаточно компактно, но с ее помощью можно заготавливать овощи для большой семьи (вплоть до пяти человек).

В теплицах из стекла могут поддерживаться необходимые овощам, зелени или цветам микроклиматические условия. Такого рода изделия обладают следующими преимуществами:

• их срок эксплуатации может быть очень велик;
• сквозь стекло для теплиц хорошо проникает солнечный свет, который так нужен для роста растений;
• срок службы стекла довольно велик, а уход за этим материалом не отличается сложностью;
• выполнить замену поврежденного стеклянного элемента не составляет труда;
• чтобы соорудить теплицу, можно задействовать остатки старых стекол.

Чертеж теплицы с прямыми стенами.

Конечно, существуют и недостатки, они изложены ниже:

• поддержание конструкции осуществляется с помощью крепкого каркаса и основания;
• листы стекла очень хрупкие, поэтому например после града на нем могут появиться трещины или разломы;
• теплица должна быть оборудована прочным фундаментом, связано это с тем, что стекло весит достаточно много;
• через стекла отлично проникает тепло, а в условиях особо жаркого лета повышенная температура внутри сооружения может быть вредной для растений;
• стеклянный вариант теплицы возможен лишь в форме «домик».

Невзирая на вышеизложенные недостатки, теплицы, сделанные из стекла, все же уверенно лидируют среди остальных вариантов.

Нюансы сооружения теплицы из стекла своими руками

Виды теплиц.

Для монтажа теплицы своими руками необходимо тщательно ознакомиться с методикой строительства такой конструкции. Если подойти к делу со всей ответственностью и душой, то теплица будет радовать своих хозяев очень долго.

Дабы предотвратить возможное разрушение постройки уже после первого сезона, необходимо использовать высококачественные и надежные материалы для изготовления. Из этого следует, что каркас должен быть выполнен особенно тщательно, материалом для его производства служит древесина либо прочная сталь. Габариты стекол зависят от проекта теплицы, а вот толщину не рекомендуется выбирать меньше 4 мм.

Рекомендуется обустроить крепкий фундамент, материалом для закладки которого являются кирпич или бетон.

Теплица из стеклопакетов может быть построена практически каждым, кто обладает познаниями в строительстве. Такое занятие способно сэкономить достаточно средств. Наиболее экономически выгодным вариантом считаются задействованные оконные рамы. Найти их не так уж и сложно, ведь сегодня люди массово заменяют деревянные металлопластиковыми.

Схема крепления стекла к металлическому каркасу.

Набор материалов и инструментов, которые понадобятся в этом деле, состоит из:

• песка и щебня;
• цемента;
• кирпича или камней;
• рубероида;
• силиконового герметика;
• саморезов;
• оконных рам;
• строительной пены.

Когда фундамент будет подготовлен, пора начинать производить сборку теплицы.

Что касается фундамента

Перед началом работ по укладке фундамента важно позаботиться о том, чтобы верхняя плодородная почва была убрана, а последующий слой земли утрамбован. Для фундамента под теплицу применяются как варианты из железобетона, так и совсем простые.

Фундамент для теплицы.

Первым делом необходимо выкопать углубления для блоков из песка и цемента, размер которых составляет 20х20х40 см, после чего наполовину присыпаются песком. Делается это для того, чтобы компенсировать сезонные вертикальные подвижки, возникающие, когда замерзает влага.

Расстояние от одного блока до другого делают примерно два метра. Во избежание возникновения сквозняка щели между блоками (расстояние между поверхностью земли и каркасом теплицы) закрываются с помощью любого подсобного материала.

Следующим шагом будет укладка сложенных в два раза обрезков рубероида. Это формирует своего рода гидроизоляцию. Затем укладываются деревянные бруски, габариты которых 10 на 10 см, они обрабатываются с помощью антисептика, который препятствует гниению. Иногда применяют и шпалы с железной дороги, которые были обработаны креозотом.

Аналогом песчаных блоков могут быть кирпичи. Нельзя использовать лишь силикатные, потому что они быстро разрушаются от влаги.

В некоторых случаях возможно применение обрезков труб, длина которых 0,5 метров, а диаметр – 10 см. Отлично могут прослужить трубы из стали, чугуна, пластмассы и керамики. Те, которые из асбоцемента, являются менее долговечными. Для вариантов из металла рекомендуют применять один или два слоя лака для битума. Укладывать трубы следует так, чтобы они выступали над землей на 4 или 5 см.

Применение ленточного армированного фундамента

Схема кирпичного фундамента для теплицы.

Такой вид фундамента является самым оптимальным. Для его обустройства необходимо произвести разметку границ и измерение диагоналей, они должны быть равными между собой. Грунт выкапывается примерно на 20-25 сантиметров, а в образовавшееся углубление засыпается песок, толщина слоя которого 10 см. После этого устанавливается деревянная опалубка, доски для которой в толщину имеют примерно 25 мм, а в ширину – 10 см. Если нет досок, сгодятся и другие материалы (листы фаренеры, плиты из асбоцемента или ДСП). Рекомендуется выполнять опалубку высотой в 10 см.

Как правило, ленточный фундамент имеет в ширину от 10 до 20 см. Уменьшение ширины способствует снижению расхода стройматериалов. Внимание следует обращать на ширину штыка лопаты. Если стандартная ширина около 20 см, можно уменьшить ее ширину с помощью болгарки.

Верхнюю часть опалубки следует проверять строительным уровнем. Затем траншея заливается раствором из песка и цемента до верхней части опалубки. Когда толщина залитого первого слоя достигнет 10 или 15 см, следует произвести укладку арматуры по периметру.

Заменить арматуру можно сварной сеткой, которая в ширину не должна быть больше подготовленной траншеи. Карты сетки связываются вязальными или другими мягкими проволоками.

Если была использована арматура или проволока-катанка, она кладется 2 параллельными рядами, но тут следует учесть момент, чтобы перехлест концом составлял примерно полметра. Это предотвратит образование поперечных трещин в будущем. Во время приготовления раствора его состав может варьироваться.

https://www.youtube.com/watch?v=vWtKK1dFNmc

Теперь следует произвести тщательную проверку верха цоколя. При обнаружении пор, вкраплений или неровностей следует их устранять. Далее разбирается опалубка, а по истечении 2 или 3 дней пора производить монтаж теплицы. Во избежание соприкосновения каркаса и бетона на цоколь по периметру укладывается сложенный в два раза рубероид.

Обустройство каркаса и внутренностей

Схема каркаса теплицы.

После всего этого можно готовить оконные рамы. Для этого необходимо демонтировать ручки, петли и прочие детали, произвести очистку от старых слоев краски и выполнить обработку антисептиком. В случаях крепежа оконных рам гвоздями предварительно все стекла аккуратненько выставляются еще перед монтажом. Важно произвести закупоривание неиспользуемых форточек.

После того как рамы готовы, наступает время укладывать пол. По глубине тепличный пол должен быть не менее 20 см. Его основание требуется выровнять и утрамбовать. Чтобы обеспечить прочность, лучше произвести заливку бетоном и постелить гидроизоляцию.

Теперь можно засыпать основание гравием, который накрывается пластиком, чтобы обеспечить защиту от сырости и сорняков. Пластик засыпают слоем строительного песка от 10 до 15 см и хорошо утрамбовывают. Поверх утрамбованного песка очень плотно укладываются кирпичики и снова присыпаются слоем песка.

Непосредственно для каркаса не обойтись без деревянных брусков 50 на 50 мм. Значение толщины является оптимальным, ибо многие оконные рамы выполнены именно в таких параметрах, а это позволит прижаться по всей плоскости. Каждый каркас составляется из 3 частей: обвязка (верхняя и нижняя) и стойки. Нижний вариант обвязки изготавливают из 2 досок.

Теплицы из стекла оборудуются двускатной крышей.

Тепличные стены должны быть не менее 175 см. Тепличная высота будет рассчитана исходя из наклонного угла ската. Еще до постройки стен нужно соорудить у основания подпоры, выполненные вертикально.

https://www.youtube.com/watch?v=t_T_tAT2PJs

Когда каркас возведен, рамы окон можно прибить гвоздями или прикрутить саморезами. Если выбраны гвозди, то их рекомендуется использовать больше и чаще. Кстати, лучше не пытаться сделать стеклянную крышу, ибо ее вес слишком большой. Рекомендуется покрывать крышу с помощью пленок или поликарбоната. К тому же прозрачная крыша повлечет за собой перегрев.Поликарбонат гораздо легче стекла, да и перегрев с ним усложняется, так как лучи проходят через такой материал хуже.